簡訊：李寧簽下NBA巨星居里 股價不升反跌
中國體育用品龍頭李寧（2331.HK）周二宣布與NBA球星史提芬・居里（Stephen Curry）及其旗下Curry Brand建立長期合作關係，有報道指合約期項長達十年，簽約金額則未公布。 根據公告，雙方合作將以品牌共建為核心，初期聚焦籃球及高爾夫產品，未來將進一步拓展至運動生活等多元領域。居里表示，李寧擁有深厚的運動基因及產品創新能力，其球鞋在性能、舒適度及設計方面均令他留下深刻印象，因此對雙方合作前景充滿信心。李寧預定在美國與中國開設Curry Brand門市，擴大品牌能見度。 居里去年底結束與運動品牌Under Armour（UAA.US）超過十年的合作關係，其後新代言去向一直備受市場關注。有消息指，另一中國運動品牌安踏（2020.HK），也曾被看好簽下居里。 消息公布當日，李寧股價反跌2.8%，收報18.37港元。 摩根士丹利發表報告指出，公司或尋求利用Curry系列不僅復蘇籃球類別，還通過跨類別擴展來增強李寧整體品牌。該行預期李寧短期股價表現仍將受需求及定價驅動，維持李寧「增持」評級，目標價26港元。 李世達 欲訂閱咏竹坊每周免費通訊，請點擊這裏
戶外熱潮催谷增長 奔赴自然再闖港股
主打高性價比戶外服飾公司奔赴自然增長迅速，但高庫存與較長周轉天數，也為其業務敲響警號 重點： 奔赴自然已申請赴港上市，公司估值達28億元，投資者包括騰訊、啟明創投及李開復旗下Sinovision 這家戶外服飾企業仍需證明，即使研發投入偏低、沒有自有生產能力，且高度依賴頭部達人帶貨，仍能維持高速增長 譚英 熱愛戶外的人通常不會輕言放棄，無論是登頂高峰、釣上大魚，還是完成一場越野賽，往往都要歷經多次挑戰。這種精神，同樣適用於奔赴自然戶外運動集團股份有限公司。該公司上周第三度申請赴港上市，希望憑藉中國千禧世代與Z世代年輕人近年興起的戶外熱潮，以及自身高速增長故事打動投資者。 這家前稱「伯希和戶外運動集團」的公司，最新上市申請文件顯示，其收入與盈利表現都相當亮眼。 2023年至2025年間，公司收入由9.08億元（1.34億美元）增至27.9億元，三年間增長逾兩倍，年均增速約75%。同期淨利潤亦由1.52億元增至3.56億元以上，毛利率則由58.2%提升至63.7%。此次上市由中金公司與中信證券擔任聯席保薦人，顯示其IPO規模可能不小，集資額或高達1億美元。 若成功上市，奔赴自然將成為中國本土戶外服飾品牌中，首家登陸境外資本市場的企業。不過，它並非唯一爭奪這項頭銜的公司，競爭對手蕉下同樣已申請赴港上市，但至今仍未完成掛牌。 奔赴自然的上市前投資者名單相當亮眼，包括騰訊、啟明創投，以及李開復旗下的SDF LB等機構，這些投資者過往更常出現在科技公司融資案中。2025年3月最新一輪融資中，騰訊投資3億元，啟明創投投資1.5億元，而SDF LB則投資7,000萬元。該輪融資對公司的估值達28億元。 奔赴自然採取直接面向消費者（DTC）模式，近70%的銷售來自線上渠道。公司亦建立規模不大但持續擴張的線下零售網絡，佔總銷售18.1%，其餘12.3%則來自分銷商與批發渠道。 奔赴自然較為特別之處，在於其幾乎「All in」式押注品牌營銷。公司1,074名員工中，銷售與營銷團隊多達570人，佔總人數一半以上；相比之下，其研發與設計團隊僅有50人。 過去十年間，公司一直與影視明星合作，但真正帶來爆發性效果的，是以古裝劇聞名的演員兼歌手成毅。成毅於2024年10月成為品牌全球代言人。公司稱，官宣後僅14小時，奔赴自然全網曝光量便突破10億次，互動量超過2億次，並帶來逾6,000萬元商品交易總額（GMV）。 奔赴自然的模式，與不少國際品牌頗為相似，即將生產外包，再憑藉品牌形象與溢價能力獲取高毛利。相比之下，多數中國本土服飾企業過去主要依靠代工起家，長期難以建立真正獨立的品牌定位。因此，在中國戶外服飾市場中，像奔赴自然這樣專注品牌營銷、並把生產與物流外包的企業，仍屬相對少見。 品牌管理轉型 公司最早於2006年成立時，主要為其他品牌提供供應鏈管理服務；2012年則推出自有品牌「伯希和（Pelliot）」，正式切入毛利率更高的品牌業務。品牌名稱來自20世紀初法國考古學家兼探險家Paul Pelliot。公司目前仍沿用「伯希和」品牌，但已於今年1月將公司名稱改為GoNature。 奔赴自然將自身定位為「輕資產」企業。2025年，公司向155家委託製造商支付的費用，相當於收入的36.3%，低於過去兩年超過40%的水平。不過，由於供應商提高產品價格，成品採購成本佔銷售成本比重，已由12.3%升至2025年的41.7%。 奔赴自然直到2022年時規模仍然不大，當年年銷售額約3億元。不過，隨著品牌開始向中高端市場升級，公司業務開始快速起飛，從原本主要販售平價防風外套，逐步轉向與始祖鳥（Arc’teryx）等高端戶外品牌競爭。始祖鳥母公司Amer Sports（AS.US），則由中國體育用品企業安踏體育（2020.HK）持有。 目前，奔赴自然被市場視為「平價版始祖鳥」，尤其憑藉防水硬殼衝鋒衣建立知名度，相關產品自2023年起迅速走紅。始祖鳥近年在中國市場極為成功，其售價高達1,000美元的硬殼衝鋒衣，更成為不少中國城市戶外愛好者眼中的「必備單品」。 雖然奔赴自然成功控制製造成本，但銷售與分銷開支卻未能同步受控。相關支出由2023年的2.77億元，大增至2025年的逾10億元，佔收入比重亦由30.5%升至37.9%。這只是公司在高速擴張下，成本管理壓力逐漸浮現的多個警訊之一。 公司的庫存亦快速膨脹，由2023年的2.38億元增至2025年的8.7億元，截至今年3月更進一步增加40%至12億元。更令人擔憂的是，庫存周轉天數已由2023年的189天升至2025年的264天，意味產品平均需在倉庫積壓長達約9個月才能售出。 公司的研發投入同樣偏低，2025年研發支出僅7,400萬元，約佔收入3%。對一家希望以先進面料與輕量化設計作為核心賣點的企業而言，這樣的研發規模顯得相對有限。 奔赴自然同時亦面對愈來愈激烈的市場競爭。其戶外衝鋒衣售價約介乎400元至1,000元，約合60至150美元，低於始祖鳥與VF Corp.（VFC.US）旗下The…
跑步熱潮南移 特步搶攻東南亞市場
特步正為其跑鞋打造海外市場，並計劃相關業務未來三年每年實現50%的增長 重點： 特步已進軍馬來西亞開設六間新門店，與此前在新加坡與印尼開設的門店形成布局 這家運動服飾製造商正積極拓展東南亞市場，計劃在未來三年將海外收入每年提升50% 譚英 中國的跑步熱潮在經歷早前一輪快速升溫後開始降溫，據中國田徑協會（CAA）數據顯示，2025年馬拉松賽事數量由前一年的696場減少至594場。不過，在中國市場降溫之際，東南亞的跑步熱潮才剛起步，大型賽事迅速冒起，例如去年的吉隆坡渣打馬拉松便吸引了4.2萬名跑者參與。 這一市場變化促使運動鞋製造商特步國際控股有限公司（1368.HK）加速布局東南亞。公司上周宣布在馬來西亞開設首六間門店，接續此前於今年1月在印尼雅加達及去年11月在新加坡開設的門店。隨著業務逐步走向中國以外市場，特步表示，目標是在未來三年將海外收入由2025年的2億元（約2,930萬美元）實現每年50%的增長。 「這六間（馬來西亞）門店只是起點，」公司表示，「特步計劃進一步大幅擴展零售網絡，在馬來西亞及整個東南亞建立完整的跑步生態系統。」除馬來西亞外，特步今年已在印尼開設三間門店，並計劃在2026年持續於東南亞擴張開店。 以門店數量計算，特步仍遠遠落後於本地競爭對手安踏體育（2020.HK）。安踏目前在該地區已擁有256間門店，其中單是新加坡便有60間，並計劃到2028年再新增1,000間門店。中國第二大運動服品牌李寧（2331.HK）早在2000年代便開始布局東南亞，但至今海外收入佔比仍不足10%。 在中國本土市場，安踏與李寧為領先品牌，特步則位居第三。不少市場觀點認為，安踏具備挑戰耐克（NKE.US）與阿迪達斯（ADS.DE）全球主導地位的潛力，公司亦於今年1月在美國開設首間門店。不過，三大中國品牌在海外市場仍普遍面臨品牌知名度不足的問題。 特步的全球化探索目前仍處於起步階段，但有機會成為首個廣泛被全球市場認識的中國跑鞋品牌，其品牌名稱本身亦具備鮮明的運動聯想，有助建立國際形象。 聚焦高性能市場 與提供多元運動鞋產品線的安踏不同，特步早在兩年前已出售旗下網球及帆布休閒鞋品牌K-Swiss與Palladium，現階段集中資源發展跑鞋與登山鞋業務。除了自有的特步品牌外，公司亦於2023年完成對合資公司的收購，取得Saucony跑鞋及Merrell登山靴在中國內地、香港及澳門的經營權，這兩個品牌主要面向較為小眾的戶外運動愛好者市場。 儘管Saucony與Merrell的經營權未延伸至東南亞市場，但這兩個品牌已明顯提升特步在專業跑者圈中的品牌形象，加上自有的Xtep 160X系列逐步建立口碑，令其在高性能跑鞋領域逐漸獲得認可。公司於官網表示，已協助107名中國運動員在重要跑步賽事中奪得逾500項冠軍。 根據2025年年報，特步跑鞋已連續四年在中國男子百大跑者使用率中排名第一，並連續三年在女子百大跑者中位列第一。品牌代言人豐配友在2026年東京馬拉松以2小時05分58秒刷新中國紀錄，並在亞洲選手中排名第一，進一步強化特步作為「超級跑鞋」品牌的市場定位。2025年，公司在中國贊助23場馬拉松賽事，旗下71個特步跑步俱樂部累計會員已超過250萬人。 特步將品牌定位於專業跑者的策略，至少在目標客群中已開始見效。公司去年收入按年增長4.2%至141億元，其中佔比約六成的鞋履業務增長略快，達4.5%；全年盈利則上升10.8%至13.7億元。 不過，相較之下，專業運動鞋業務的增長更為突出，該板塊涵蓋Saucony、Merrell以及特步自家的高性能跑鞋產品。相關收入大幅增長30.8%至16.4億元，佔總收入比重達11.6%；反觀大眾市場跑鞋業務僅錄得1.5%的溫和增長，至125億元。 增長勢頭延續 公司上周發布的第一季度營運數據顯示，增長動能仍在延續。主品牌特步維持增長，同時Saucony品牌收入按年上升20%。特步品牌的平均渠道周轉期為4.5個月，零售折扣維持在約25%至30%。國投證券與申萬宏源證券等機構認為上述水平屬於健康區間，並維持對公司的「買入」評級。 Saucony品牌源自美國賓夕法尼亞州，仍是特步旗下最具競爭力的品牌之一。該品牌於2020年在上海開設中國首間實體門店。2023年12月，特步完成對與Wolverine World Wide（WWW.US）合資公司的收購，後者為Saucony與Merrell的品牌擁有者。 特步計劃於5月在香港開設首間Saucony門店，作為該品牌首次走出中國內地的審慎嘗試。至於目前在中國以外市場的布局（包括馬來西亞新店），仍主要以特步自有品牌進行，原因在於公司尚未持有Saucony在中國內地、香港及澳門以外地區的經營權。 跑者俱樂部是特步塑造專業運動品牌形象的重要工具之一，該模式亦已延伸至東南亞市場，至2025年會員人數已超過7,000人。 不過，東南亞擴張進展及最新季度數據暫未明顯打動市場。儘管如此，Yahoo Finance調查的20名分析師中仍有19人給予該股「買入」或「強力買入」評級。公司股價今年累計下跌17%，其中自上周公布季度業績以來下跌約5%，目前市盈率約為8倍，明顯低於安踏與李寧約15倍的估值水平。 欲訂閱咏竹坊每周免費通訊，請點擊這裏
簡訊：核心業務升財務收入跌 李寧去年盈利微跌3%
運動服裝品牌李寧有限公司（2331.HK）周四公布年度業績，2025年全年收入296億元人民幣（下同），按年升3.2%，盈利同比微跌3.2%至29.36億元。 雖然公司的毛利輕微上升2.4%至144.9億元，但因為期內的融資收入較2024年下跌31%至2.97億元，因而導致盈利出現輕微下跌。 公司表示，「十五五」擴大內需已成推動經濟發展的關鍵戰略，中國體育產業正步入一個由政策引領、消費需求升級與科技創新融合的新階段，公司會緊抓內需此一發展機遇。 周五李寧開市升7.9%報21.3港元，公司過去一年股價從低位升逾六成。 劉智恒 欲訂閱咏竹坊每周免費通訊，請點擊這裏
消費下行仍守住增長 361度路遙知馬力
在整體消費氣氛仍偏審慎、運動品牌表現分歧的背景下，國產運動品牌361度去年第四季繼續實現雙位數增長，展現了不錯的韌性 重點： 361度第四季主品牌及童裝線下零售按年增長約10%，電商流水維持高雙位數升幅 「超品店」門店數量突破100家，成為公司重構零售場景與提升單店效率的核心動力 李世達 在中國運動用品市場，「消費降級」往往被視為一道分水嶺。一邊是頭部品牌持續加碼高端與科技，另一邊則是在價格競爭中沉淪。然而，361度國際有限公司（1361.HK）近一年的走勢，卻呈現出一條相對反直覺的曲線，在整體消費仍偏審慎的背景下，這家長期被貼上「大眾平價」標籤的品牌，業績卻持續錄得雙位數增長，並逐步建立起與過去不同的敘事框架。 公司最新公布的2025年第四季營運概要顯示，361度主品牌及童裝品牌在線下渠道的零售額，均按年錄得約10%的正增長，而電子商務平台整體流水則實現高雙位數升幅。在年末消費動能反覆、部分運動品牌需要加大促銷力度才能維持銷量的背景下，361度仍能在零售端保持雙位數增長，意味其需求基礎並未轉弱。 事實上，公司的中報已經透露出相當程度的穩定性，公司上半年收入為57.05億元（8.17億美元），按年增長11%；股東應佔溢利8.58億元，按年上升8.6%。同期安踏體育（2020.HK）收入年增約14%，但淨利卻按年跌8.9%，其核心品牌安踏增速已回落至中個位數，集團整體表現更多依賴FILA及其他品牌支撐；李寧（2331.HK）中期收入僅增長約3.3%，淨利潤跌幅接近11%，反映零售端與折扣壓力仍在；特步國際（1368.HK））中期收入年增7.1%，淨利更大增超兩成，但主品牌增速僅為低至中個位數，增長動能主要來自索康尼等細分品牌。 這顯示361度的增長，並非建立在行業全面回暖之上，而是在消費疲弱、品牌分化的環境中，找到了適合自己的節奏。 近年，361度逐步將資源集中於跑步、籃球等專項運動品類，嘗試在中端價格帶中建立更清晰的性能定位，而非單純依靠價格競爭。從競速跑鞋、碳板產品線，到圍繞籃球賽事與代言人打造的專業產品組合，公司希望在「夠專業、但不高不可攀」的區間內，擴大穩定客群基礎。 渠道端的變化，則是另一條重要主線。公司近年持續調整線上與線下的角色分工，電商平台逐步由去庫存工具，轉向承擔更多常態化銷售功能。透過提高專供款比例、結合即時零售與內容化營銷，線上渠道不再高度依賴單一促銷檔期。第三季及第四季電商流水能在非單一旺季仍保持雙位數增長，某程度上反映這一轉型已開始產生實際效果。 大型門店擴張 線下方面，「超品店」成為策略落地的重要載體。公司稱，去年底，361度旗下「超品店」全國門店數量已達126家，其中以大型複合式店舖為主，輔以童裝專屬門店。這類千平方米級門店，強調全品類與場景化覆蓋，嘗試承接家庭式、一站式的運動消費需求。對361度而言，其意義不僅在於擴張門店規模，而在於提升單店品類覆蓋與轉化效率，降低業績對單一爆款與促銷周期的依賴。 童裝業務亦在整體結構中發揮穩定作用。兒童運動消費受家庭支出安排與剛性需求影響較大，波動性相對成人市場更低。第四季童裝線下零售與主品牌同步錄得約10%的增長，有助361度降低成人市場的依賴，穩定周期起伏。 中期數據顯示，公司毛利率仍維持在41%以上，但經營溢利率因研發、品牌推廣及渠道投入增加而略有回落。鑑於公司仍處於開闢新店、新代言與新品研發的投入期，真正的利潤率回饋似乎仍未到來。 市場層面，第四季營運概要公布後，361度股價當日小幅回落約0.34%，但若拉長時間看，該股過去半年累計升幅約17%，跑贏同期大市表現。這顯示市場對其基本面改善已有一定程度的重新定價，但整體估值仍未完全反映其業務結構的變化。 目前361度延伸市盈率約為8.7倍，低於特步的9.8倍、安踏的14.7倍及李寧的16.3倍，這種保守估值亦為投資提供了一定緩衝。在盈利持續增長、現金流改善的前提下，361度的下行風險相對可控，而策略逐步落地所帶來的效率改善，仍有機會在反映於未來的業績表現，其穩定性與策略清晰度，相信正逐步吸引市場的關注目光。 欲訂閱咏竹坊每周免費通訊，請點擊這裏
傳安踏出手競購彪馬 布局全球一線運動品牌
中國體育用品龍頭安踏據報提出收購德國運動品牌彪馬29%股份，若交易成事，將為其全球化布局注入強大動能 重點： 據報道，安踏已提出向彪馬大股東法國皮諾家族（Pinault family），購入持有的29%股份 若交易落實，將進一步擴充安踏旗下的國際品牌版圖，但在估值與監管審查方面仍可能面臨挑戰 梁武仁 隨著收購德國運動品牌彪馬（PUM.DE）的消息傳出，安踏體育用品有限公司（2020.HK）再次走上中資企業「走出去」的常見路徑，透過併購全球布局的大型國際品牌來擴展海外版圖。這一舉動在邏輯上不無合理之處，但過往經驗亦顯示，其中充滿多重不確定性，從融資與監管障礙，再到陌生市場營運大型海外企業，均是潛在挑戰。 路透社上周五引述未具名消息人士報道，這家運動服飾製造商已提出收購由法國皮諾家族（Pinault family）透過Artemis持有彪馬29%股份，該家族為彪馬的最大股東。報道補充稱，安踏已為該交易安排好融資。 安踏對彪馬的興趣早在去年11月已有傳聞，其實並不令人意外。首先，公司在「多品牌、多品類」策略下，長期透過併購與合作擴展品牌組合，相關紀錄相當清楚，亦顯示其對交易運作並不陌生。 在最近一宗收購中，安踏於去年以2.9億美元收購另一家德國企業、戶外品牌 Jack Wolfskin。再往前追溯，公司於2019年亦曾牽頭財團收購亞瑪芬體育（AS.US），公司旗下品牌包括威爾遜（Wilson）及始祖鳥（Arc’teryx），當時這家芬蘭公司的估值達46億歐元（約53.6億美元）。此前，安踏的一些重要交易則是透過授權方式，將海外品牌引入中國市場。 若能成為彪馬的最大股東，安踏的全球化野心將大幅提速，藉由掌握另一個具備全球影響力的重要品牌，從而在中國運動服飾品牌的「走出去」競賽中確立領先地位。周一，日本券商野村重申對安踏的「買入」評級，亦被視為對潛在彪馬交易投下的信心一票。 不過，整體而言，市場對安踏與彪馬交易的樂觀情緒或許仍言之尚早，因為相關交易仍面臨多項障礙。估值問題往往是談判中的主要分歧點，即使雙方達成共識，交易亦可能遭遇監管審查。路透社指出，自安踏於數周前提出收購要約以來，相關進展仍然有限。 安踏目前的主要收入仍來自中國市場，核心動力為同名品牌安踏及由其經營的韓國品牌Fila。即使旗下其他品牌於去年上半年銷售按年增長超過60%，上述兩大品牌仍合共貢獻集團總收入385億元（約55億美元）的81%。安踏於2009年取得Fila在中國、香港及澳門的經營權。 安踏的財務業績並未包括亞瑪芬，但券商中國銀河國際在2018年該交易首次披露後的一份報告中指出，若將表外項目納入考量，這家芬蘭公司對安踏的影響「仍然十分巨大」。 全球競爭者 入股彪馬將推動安踏的全球化目標，讓其進一步切入全球市場，有助於降低對單一市場的依賴，並在一定程度上對沖國內經濟周期的影響，包括當前中國消費趨於審慎所帶來的下行壓力。 彪馬是一家名副其實的國際品牌，業務遍及全球120多個國家，員工人數約2.2萬人。對同樣希望自行打造全球布局的安踏而言，公司計劃在未來三年於東南亞開設1,000家門店，若能取得彪馬的控制權，其意義並不僅止於在全球市場「插旗」。安踏亦可藉此迅速獲得經營跨國企業的制度化經驗，以及成熟的零售商合作網絡，而這些資源若完全依靠自身發展，往往需要數十年才能建立。 在面對耐克（NKE.US）、阿迪達斯（ADS.DE）等全球巨頭，以及昂跑（On Running）、Hola等新興品牌，還有安踏等中國品牌的激烈競爭下，彪馬近年財務表現承壓，營收增長停滯、盈利下滑。去年，彪馬啟動「戰略重置」，在新任行政總裁阿瑟．赫爾德（Arthur Hoeld）上任後推動裁員等改革措施。赫爾德於去年7月接掌彪馬，過去曾任職於阿迪達斯。 對安踏或其他潛在收購方而言，彪馬目前的經營困境，反而可能帶來以相對低廉價格入股的機會。過去五年，彪馬股價累計下跌超過40%，市銷率（P/S）僅約0.4倍。 不過，Artemis很可能會力求在交易中爭取最高回報。根據路透社報道，Artemis 期望的出價至少高於每股40歐元，這意味著相較彪馬現行股價，溢價幅度將超過70%。在此估值水平下，29%的彪馬股份成本將超過16億歐元，而安踏是否願意支付如此高額的溢價，仍存在不確定性。 撇除財務因素不談，Artemis對於將彪馬這樣一個歷史悠久的本土品牌控制權，交由中資企業掌握，未必情願。即便Artemis最終與安踏達成交易，在地緣政治摩擦升溫的背景下，相關安排亦可能難以獲得歐洲監管機構的正面看待。另一種可能是，Artemis只是選擇按兵不動，觀察新任行政總裁赫爾德（Hoeld）能否成功扭轉彪馬的經營局面。 然而，安踏的吸引力並不僅限於出價本身。首先，安踏對中國市場具備深厚理解，且掌握豐富的在地資源，有能力協助彪馬在銷售下滑的中國市場重拾競爭力。安踏過去已在Fila身上驗證這一策略的可行性，成功將該品牌從一度表現平平的追隨者，打造為中國市場的高端生活品牌。投資者似乎也更關注正面因素，在路透社報道發布後，彪馬股價隨即上揚。 相比之下，安踏股價則出現下挫，但這往往是市場對大型收購計劃的典型反應，反映投資者對財務負擔的疑慮，尤其是在Artemis據報要求高額溢價的情況下。目前安踏的市盈率（P/E）約為14倍，略低於主要競爭對手李寧（2331.HK）的16倍；李寧亦於去年11月被傳曾考慮競購彪馬。不過，兩者的估值仍明顯高於另外兩家本土中小型對手特步國際（1368.HK）與361度（1361.HK），後兩者市盈率均約為9倍。 在運動服飾產業中，自然成長往往是一場馬拉松，因此安踏以併購驅動的擴張策略具備其合理性，且迄今成效不俗。若能收購彪馬的控股權，將大幅擴展安踏的全球版圖，讓其在一次大膽跨步中，縮短本土優勢與全球野心之間的距離。但這並不意味著，這一步會走得輕鬆。 欲訂閱咏竹坊每周免費通訊，請點擊這裏
男裝龍頭業績停滯 海瀾之家拓海外求破局
中國「男裝一哥」海瀾之家近年業績放緩，公司計劃集資力攻海外，並已向港交所遞交上市申請 重點： 去年盈利按年大跌25% 今年上半年收入微升但盈利續下滑 劉智恒 在電視廣告主宰服裝銷售的年代，憑超強明星代言人，加上一句「男人的衣櫃」的廣告，內地男裝品牌海瀾之家集團股份有限公司（600398.SH）曾在服裝銷售上一馬平川，成為男士服裝的龍頭。 據弗若斯特沙利文數據，按收入計算，去年海瀾之家是全球第二大男裝品牌，於中國的男裝市場份額達5.6%，超過後面四名對手的總和，是唯一的男裝品牌年收入突破百億元人民幣（下同）。 早在內地A股上市的海瀾之家，近日就向港交所遞交上市申請。公司去年收入超過201億元，賺近22億元，今年上半年的盈利約15.9億元。 公司業務分為四大類，分別是自主品牌運營、國際品牌授權及代理、團購定制及京東奧萊等。自家品牌包括主打男裝的「海瀾之家」、專攻女裝的「OVV」、潮流品牌「黑鯨」，以及嬰童品牌「英氏」。 高峰市值逾千億 海瀾之家由周建平於1988年創立，當年他帶著30萬元，承包江蘇江陰市新橋第三精毛紡廠，開展其服裝之路。 公司的轉搌點在2002年，當年周建平到日本考察，深深被當地服裝品牌豐富的種類、低廉的價格、以及量販式的自助選購方式打動。回國後，於南京中山北路開設首間海瀾之家門店。憑藉周建平超強的市場觸覺及營銷能力，藉明星代言，加上精準定位，一步一步登上國內男裝龍頭之位。 2000年12月海瀾之家於上交所上市，隨著業務的發展，2015年時公司市值一度超過1,000億元。然後 因網購逐漸盛行，走大眾化路線的服裝難免受到衝擊，公司股價再難復當年勇。 不光如此，即使公司去年仍維持男裝龍頭之位，實際上在Z世代下，市場認為海瀾之家的男裝款式有點趕不上時代，其市場統治力已日漸下滑，於是數年前公司開始拓展女士及嬰兒服裝。 盈利收入齊下滑 事實上，海瀾之家近年的業績已清楚顯示業務停滯不前，甚至疲態畢現。去年收入201.6億元，按年下跌近3%，但盈利大跌近25%至21.9億元。今年上半年，收入同比上升3%至112.4億元，但盈利卻下跌3%至15.9億元。 業績回落之餘，公司的存貨量卻高居不下，去年存貨接近120億元，按年增長達到28%；今年9月底亦達115.2億元，較6月底升12%。期內，公司的應收款項及票據也在上揚，去年同比增20%至12.5億元，今年9月底亦較6月底時升20%至15.62億元。 開源不成，節流似乎又不可能，公司長期倚賴推廣，過去三年的分銷及銷售開支，分別是34億元、43.5億元及48億元，今年上半年亦已近25億元。 即是說，公司近年收入放緩，但存貨量卻在大幅上升，而應收款項又同步上揚。反之，分銷及銷售開支一直增加，成本未能減省，反映業務出了問題。 與此同時，中國服裝市場的增長也乏力，2020年2024年的複合年增長率為3.9%，預計於2025年至2029年，亦只有4.7%，可見服裝已非一個增長迅速的市場。 國際業務未成氣候 內地的增長開始放慢，海瀾之家亦沒有坐以待斃，早幾年已步署海外戰略，積極拓展國際版圖，目前在馬來西亞、菲律賓及越南等東南亞國家，門店超過100家。今年九月更進駐澳洲悉尼，在當地開設首家門店。 是次公司若成功上市，部份集資所得已安排提升集團的國際品牌形象及競爭力，部份則用於投資及併購，主要收購國際化品牌，以擴展國際運動品牌組合。 不過，海外收入相對集團整體收入仍是微不足道，2024年為3.55億元，同比增長30.8%。今年上半年收入為2.06億元，按年增長27.4%。以公司的營業額計算，佔比不足3%。 現時香港上市的內地服裝公司，以男裝為主的中國利郎（1234.HK），其市盈率接近9倍，運動服龍頭安踏（2020.HK）及李寧（2331.HK）約在14倍，羽絨服波司登（3998.HK）為15倍；若以12倍市盈率估算，海瀾之家市值約在400億港元內。 欲訂閱咏竹坊每周免費通訊，請點擊這裏
