14億消費者神話褪色 萬寧撤離映照外資零售困局
作為香港最大健與美連鎖品牌，萬寧此次撤出中國，正值母公司DFI持續收縮虧損資產之際，也與今年稍早莎莎國際的類似決定形成呼應 重點： 萬寧宣布將結束在中國內地長達21年的經營，關閉所有線上及線下門店 在競爭對手莎莎國際於今年6月作出相同決定後，長和旗下屈臣氏成為目前唯一仍在中國內地經營健與美業務的主要香港零售商 譚英 創立逾百年、最早在香港以乳品牧場起家的DFI零售集團（D01.SI），近年持續在亞洲約10,000家門店的龐大網絡中進行資產瘦身，以提升整體營運效率。不過，真正引發市場關注的，是公司近日決定退出中國內地市場，成為最新一家撤離當地的外資零售商。 對長期關注該公司動向的人而言，這項決定其實並不算意外。2023年至2024年間，DFI已關閉92家內地門店，至今年初僅剩16家。儘管如此，當12月17日萬寧中國微信公眾號發布正式公告時，仍讓不少人措手不及。公告指出，萬寧將於明年1月中旬前關閉所有剩餘內地業務，未來僅保留輕資產的跨境模式，讓內地消費者透過香港門店購物。 隨著萬寧退出，香港「健與美三巨頭」中已有兩家撤離中國。此前，莎莎國際（0178.HK）已於4月關閉其內地所有實體門店。至此，三者之中僅剩屈臣氏仍在內地維持線下門店營運。 萬寧於2004年10月在廣州開設首家內地門店，2011年高峰期時，內地門店數量一度超過200家。不過，2015年後擴張步伐明顯放緩，母公司於2018年便表示正重新評估相關業務。DFI在2024年年報中稱，隨著內地消費者轉向線上購物，萬寧中國收入下滑，勢將導致「大部分」線下門店關閉，已提前暗示將退出中國內地市場。 DFI在中國的收縮並不僅限於萬寧。2023年至2024年間，集團亦關閉了186家內地超市門店。2024年9月，DFI更以45億元（約6.4億美元）價格將其持有的永輝超市（601933.SH）股權出售予名創優品（9896.HK; MNSO.US）。同時，集團亦在新加坡、菲律賓等其他亞洲市場，持續處置表現欠佳的資產。 包括萬寧、莎莎與屈臣氏在內的一批香港零售品牌，於2000年代中期大舉進軍中國市場，初期主打當時內地難以取得的國際商品。在中國於2001年加入世貿、經濟高速起飛之際，這些品牌成功借助「香港光環」，吸引大批內地消費者。 然而，僅僅十年後，中國內地的零售生態已因社交媒體、網紅經濟與電商崛起而出現明顯轉變。要在新環境中生存，傳統零售商不僅需要龐大的線上曝光與數字渠道，同時也必須具備足夠規模的實體門店網絡，才能為消費者提供更豐富與更便利的選擇。 對香港品牌而言，這樣的轉型並不容易。這些企業長期深耕香港的實體零售模式，對於運用內地已高度普及的各類平台與應用程序建立線上通路，反應相對遲緩。 「香港光環」褪色 同樣嚴峻的，是「香港品牌」本身的吸引力正迅速褪色，對不少內地消費者而言，已不再具備過去的光環。與此同時，本土零售商不僅經營手法日益成熟，行銷策略亦更為進取，善用抖音、小紅書等主流社交平台上的本地網紅推廣產品。此外，跨境電商的普及，也削弱了香港門店在進口商品方面原有的優勢。 在萬寧正式宣布撤出中國市場前半年多，莎莎已宣布於今年6月30日前關閉其餘18家內地實體門店。公司將困境歸因於激烈競爭，以及美妝零售行業正處於「洗牌期」，並披露其2024年收入下滑9.7%，盈利更大跌65%。 萬寧與莎莎均表示，未來將轉向跨境零售，重點布局華南的廣東與海南市場，透過保稅倉模式，把握12月18日海南自由貿易區正式啟動帶來的機會。規模較小的香港健與美零售商卓悅控股，亦自2018年高峰以來持續關閉實體門店，並於12月11日宣布與醫療器械企業紫元元成立跨境零售合資公司。 即使在高峰期，萬寧在內地的門店數量也僅約200家，莎莎則於2022年達到77家，兩者的規模都遠遠落後於屈臣氏集團。作為全球最大的健與美零售商，屈臣氏早在1989年4月便已在北京王府飯店開設首家內地門店。 屈臣氏創立於1856年，最初是一家香港藥房，目前隸屬長江和記實業（0001.HK）。截至今年6月30日，屈臣氏在全球共設有16,935家門店，其中內地門店達3,630家。不過，與其他同業一樣，屈臣氏在中國內地的健與美業務亦出現疲態，今年上半年相關業務收入按年下跌3%，同店銷售亦下降1%；過去一年內，集團已關閉145家內地門店。 今年上半年，長和旗下零售業務中，健與美中國分部是唯一錄得增速下滑的地區。儘管該分部整體收入仍按年上升8%至988億港元（約127億美元），公司仍指出，中國業務表現「不利」，主要受制於經濟長期放緩下的消費疲弱。 據報道，長江和記正考慮於2026年為屈臣氏安排一宗約20億美元的香港上市，以趕上香港近年火熱的新股上市潮。不過，中國市場表現疲弱，或將成為該業務的一項阻力。鑑於屈臣氏在內地龐大的門店規模，以及公司屢次強調對中國市場的長期承諾，屈臣氏短期內撤出內地的可能性並不高。 然而，在當前的零售環境下，屈臣氏與其他香港同業面臨的壓力並無二致。零售商一方面須探索如何將線上、線下業務與社交媒體更緊密結合，另一方面還要應對利潤空間日益收窄，以及消費信心疲弱的現實。 官方數據顯示，今年首11個月中國整體零售銷售僅按年增長1.3%。內地本土零售商的日子同樣不好過，並未比香港同業更具優勢。羅兵咸永道中國消費市場行業主管余葉嘉莉（Carrie Yu）向《南華早報》表示：「無論是本地、國際還是香港零售商，大家都在苦撐。」 欲訂閱咏竹坊每周免費通訊，請點擊這裏
網購日盛消費北上 莎莎救急力拓電商
這家化妝品零售商表示，在截至3月底的財年，其核心的港澳市場收入下滑11%至12%，導致利潤降幅高達68% 重點： 隨著大量香港民眾北上深圳消費，去年莎莎國際核心的香港市場出現萎縮 因關閉門店並將重心轉向電商，在截至3月底的第四財季，這家化妝品零售商在中國內地的收入下降了40.5% 譚英 化妝品零售商莎莎國際控股有限公司（0178.HK）是香港的創業傳奇，它原是郭少明與羅桂珍夫婦於1978年在一家小商場的地下創立的攤位。但在2015年達到89億港元（11.5億美元）的營收巔峰後，其業務規模已縮水過半，截至2024年3月的財年營收僅為43.6億港元。 在這一財年，壞消息不斷，上周五的公告更突顯這一點。盈利預警顯示，截至3月底的12個月內，公司營收同比下滑約10%，利潤暴跌63%至68%。在香港，隨處可見它的粉色店面，裡面售賣各種平價化妝品，但人口結構和消費趨勢的一些重大轉變給它造成了衝擊，而且轉變似還在加速。 最主要的轉變是香港民眾日益熱衷赴深圳消費，這給莎莎國際營收四分之三的港澳核心業務帶來了壓力。同時，赴港內地遊客曾是該公司的重要客群，如今這個群體也減少在港停留期間的消費。 盈利預警將公司利潤暴跌歸咎於這兩個因素。在截至3月底的財年里，其利潤從上一年的2.19億港元驟降至7,000萬至8,000萬港元 上2023年財年業務激增，也是近期多項數據下滑的部分原因，受疫情結束後的報復性旅遊和消費推動，莎莎國際2023年營收增長24.8%，利潤近乎翻幾番。但情況的轉變來得猝不及防：隨著中國經濟放緩，消費者回歸謹慎，繁榮一瞬即逝。 市場似已做好迎接壞消息的準備，尤其是考慮到莎莎國際已在此前的多份季報中，披露了大量的營收疲軟信息。該股週一開盤股價持平，不過年內仍下跌約17%，錯失近半年其他中概股的上漲行情。 該股目前市盈率為11.8倍，與上美股份（2145.HK）的30倍和主打中高端市場的毛戈平（1318.HK）的46倍相比，似乎遭嚴重低估。 盈利預警和同在上周五發布的最新季報也並非全是壞消息。雖然核心的港澳市場萎縮，但佔營收10%的東南亞業務（主要來自馬來西亞和新加坡）在截至3月底的三個月內增長17.3%，而該地區的線上銷售更是激增36.5%。不過同樣佔營收10%的中國內地市場同期大幅下滑40.5%，形勢嚴峻。 持續虧損 莎莎國際在中國內地的業務多數年份都處於虧損狀態，而好消息是，它終於開始有所動作，嘗試解決這個問題了，比如加大對線上資源的投入，並關閉那些業績不佳的門店。它在內地進軍電子商務領域的時間較晚，直到2015年才開始在大型電商平台上開設旗艦店，而且它堅持傳統零售模式的時間比大多數競爭對手都要長。 它在香港的一位競爭對手屈臣氏的動作要快得多，早在2011年就推出了自己的購物應用程序，並在阿里巴巴旗下流行的淘寶平台開設了旗艦店。在那之後，它又在京東和亞馬遜等其他熱門網站上都開設了店鋪。 值得稱贊的是，莎莎國際終於改變了在中國內地的路線，淘汰了實體網絡，採用了更加輕資產的運營模式。線上業務目前佔該公司中國內地銷售額的80%，公司關閉了18家實體店，計劃繼續聚集電子商務，並與更多第三方合作夥伴合作銷售商品。 莎莎國際表示：「集團相信，此輕資產模式的轉變，有助降低營運成本，提升經濟效益。」公司還表示，在截至3月的財政年度產生了2,000萬至3,000萬港元的一次性閉店撥備。 儘管莎莎國際將電商視為在內地的發展方向，但在香港大本營，線上業務規模仍然不太活躍。截至去年9月底的六個月內，港澳核心市場的線上銷售額僅為9,480萬港元，佔兩地14億港元總營收的7%。彼時港澳市場整體營收已現頹勢，六個月內同比下滑18.4%，不過同期中國內地與東南亞市場分別增長27%和15%，但由於香港業務在營收結構中佔主導地位，最終導致公司期內總收下跌10.4%。 隨著香港消費者持續遠赴深圳娛樂購物，莎莎國際核心的香港市場恐將持續承壓。今年4月18日至21日復活節假期期間，約160萬香港人次入境內地，同比增長6.8%。其中多數前往深圳，港元匯率優勢增加了在深圳的購買力。同時，這個因素也削弱昔日為便宜而去香港購物的內地遊客需求。 莎莎國際對零售市場變局的應對雖顯滯後且伴隨著陣痛，卻是必要的調整。隨著創始人夫婦步入古稀之年，接班人問題亦浮出水面。最可能的接班人是女兒郭詩慧，她2005年以管培生的身份加入公司，2018年被任命為企業策劃及發展副總裁。 郭詩慧行事低調，但她相對年輕，而且更有可能擁抱電商，如果她能努力讓公司順應最新零售趨勢，或許會帶來意想不到的驚喜。 欲訂閱咏竹坊每周免費通訊，請點擊這裏
毛戈平掀美妝上市熱 「香水王」穎通捲土重來
去年底香港新股熱重臨，個別企業上市初期表現亮麗，主營香水業務的穎通把握時機，再向港交所遞交申請 重點： 穎通本財年中期盈利同比上升20% 公司計劃集資進一步推展自家品牌 劉智恒 去年美妝品牌毛戈平(1318.HK)在香港上市，出乎市場意料，竟錄得超額認購918倍，凍結資金近1,600億港元。掛牌當天股價爆升，收市報52.6港元，較招股定價29.8港元高出近76%，股民每手賺2,300港元。 原以為股價急升只是曇花一現，純粹個別新股高衝效應，豈料之後股價一路高歌猛進，升破每股70港元，至今升幅超過1.4倍。眼見毛戈平能一路狂飊，美妝或相關公司也躍躍欲試，有「香水王」之稱的穎通控股有限公司捲土重來，再遞交新一份上市申請。 據新的申請文件披露，公司截至2022至2024年截至年3月底的財年，收入分別是16.75億元、17億元及18.6億元；盈利為1.71億元、1.73億元及2.07億元。至去年9月底止的中期收入為10.6億港元，同比增長14.2%，盈利則上升20%至1.16億元。 經營及管理香水品牌的穎通，旗下業務涉及香水、彩妝、護膚品、個人護理產品、眼鏡及家居香氛。公司收入主要是兩方面，一是通過採購產品，透過全渠道銷售及分銷網絡出售。另外則為品牌設計及量身定制市場策略。 穎通管理的外部品牌總數達66個，包括Hermès、Van Cleef & Arpels、Chopard、Albion及Laura Mercier。 除外部品牌外，於1999年開始以自家品牌Santa Monica打造眼鏡，至今共提供三個品類。2022年時，又以Santa Monica品牌推出五款香水，定位為入門級高端產品。 再慳也不能慳美妝 參考毛戈平的成功，穎通再申港上市，相信較容易為市場接受。事實上，美妝或相關產業在消費疲弱的內地市場雖受影響，但還是有一定抗壓力。原來女士們口袋的錢雖少了，打扮漂亮還是必需的，女性寧可少吃一頓飯，在容貎裝扮上卻絕不能丟人。 據國家統計局數據，2022至2024年化妝品類商品零售類值持續上升，分別為3,935.6億元、4,141.7億元及4,356.5億元，可見在內捲嚴峻的今天，美妝等產品還是有一定增長。 穎通的上市文件也披露，中國香水零售額總的市場規模，由2018年的146億元增加至2023年的261億元，複合年增長率約為12.3%，並有望進一步增長至2028的477億元，2023年至2028年的複合年增長率約為12.8%。 內地香水龍頭之一 早著先鞭是穎通一大優勢，公司由港人劉鉅榮於1980年成立，於1987年在中國內地設分公司，將國際香水引入中國內地。隨著內地經濟高速發展，公司享受到經濟向上的紅利。 根據弗若斯特沙利文資料，按2023年零售額計，穎通是中國(包括香港及澳門)第三大香水集團，更是五大香水集團中，唯一的香水品牌管理公司。佔據著頭部位置，在處於上升的行業而又早在行內奠定地位，穎通受惠的機會自較後來企業佔優。 穎通的另一強項是其經營網絡，經過超越三十年的布局，截至去年9月底止，公司在中國(包括香港及澳門)400多個城市有7,500個零售商銷售點，另外自家經營的線下銷售點超過100個。除線下銷售外，亦通過電商平台及社交媒體平台，在線上銷售產品。 集資拓自家品牌 做代理及管理品牌，畢竟利潤有限，若能有自家的成功品牌，才有機會取得更可觀的利潤。穎通多年前已開展眼鏡品牌Santa Monica，近年更拓展至香水系列，是次集資的一大目的，是進一步拓展自家品牌，以及收購及投資外部品牌。若能將品牌取得一定市場地位，公司收入及毛利率將可有一定提升。 現時美妝等相關行業，毛戈平的估值可說是一騎絕塵，延伸市盈率高達40倍，但考慮到毛戈平是自家品牌，去年中期盈利也近5億元，穎通主力分銷代理及品牌管理，盈利也遠不如毛戈平，故參考香港本土的莎莎國際(0178.HK)較為合適，莎莎現時延伸市盈率約13.7倍，再根據穎通中期業績的盈利，按年度化推算約為2.3億港元，以14倍計，市值約32億港元。…
站在「嗅覺經濟」風口 香水之王穎通申港上市
以管理香水品牌著名的穎通，近日乘著內地「嗅覺經濟」之勢，剛向港交所遞交上市申請 重點： 穎通去年收入18.6億元，按年增長近一成 公司管理的香水品牌達到63款，幾乎涵蓋全球知名品牌 劉智恒 近年「嗅覺經濟」成為內地市場上的一條新賽道，所謂「嗅覺經濟」，是指人們為滿足嗅覺體驗和心理需求所進行的消費活動。 人類情緒有相當部份是受嗅覺影響，有研究顯示，人們對照片的記憶在三個月後只剩下五成，相反對氣味回憶的準確度卻高達六成半。因此，嗅覺產品有一定市場需要，當中香水就佔到一大份額，亦是多家美妝企業必爭之地。 穎通控股有限公司在「嗅覺經濟」熱下，向港交所申請上市，據申請文件資料，穎通主要業務是香水品牌管理，旗下擁有龐大的品牌組合，不僅包括香水，還包括彩妝、護膚品、個人護理產品、眼鏡及家居香氛。 80年代進軍內地 穎通由劉鉅榮於1980年成立，並於1987年在中國內地設分公司，將國際香水引入中國。隨著內地經濟的高速發展，早著先鞭的穎通，發展至今在內地、香港及澳門超過400個城市，共有逾7,500個銷售點。此外，集團亦通過中港澳的電商平台及社交媒體等銷售產品。 穎通管理的品牌總數達63個，包括Hermès、Van Cleef & Arpels、Chopard、Albion及 Laura Mercier等。集團亦有自家品牌，於1999年以Santa Monica品牌提供眼鏡，主要有三大煩別；至2022年，再推出五款香水。 集團的管理工作主要在兩方面，一是為品牌設計及實施量身定制的市場進入與擴張計劃，二是通過在中國內地、香港及澳門的渠道及分銷網絡，向消費者銷售產品。整個業務流程包涵品牌及產品的戰略選擇、市場計劃的制定、產品採購、庫存管理、物流、倉儲、營銷及客戶管理服務(CRM)。 公司過去三年業績穩中向好，收入分別為16.75億元、16.99億元及18.64億元。期內盈利為1.71億元、1.73億元及2.06億元。雖然過去一年內地有消費降級情況，但穎通去年仍錄得增長。集團表示，主要是疫情結束後，中港澳的經營情況轉佳，反映穎通仍有應對經濟放緩的能力。 中國市場潛力大 內地的市場發展潛力龐大，特別是年青一代對生活質素要求十分高，對「悅己」十分重視。根據弗若斯特沙利文的資料，2023年中國人均香水支出為16元，遠低於 2023年日本、韓國、美國及英國。預計2023年至2028年中國人均香水支出將以14%的複合年增長率增長。 資料亦指出，中國內地、香港及澳門香水零售額的市場規模由2018年的146億元，增至2023年的261億元，複合年增長率約為12.3%。預計2028年將進一步增至477億元，2023年至2028年的複合年增長率約為12.8%。大環境處於增長，對從業者肯定有利。 龍頭地位擁優勢 穎通在2023年的零售額，已是中國第四大香水集團，市佔率約為8.1%，前三位均是法國的企業，是擁有自家品牌。若只計算香水管理的企業，穎通在內地佔據第一位。集團於中國管理的其中七個香水品牌，全部位列前30名。在一個具增長空間的市場內，佔據龍頭地位的穎通，肯定能最先受惠。 事實上，國際香水品牌均覬覦中國市場，但外來者由於文化差異、又不熟悉市場監管限制，更缺乏強大銷售網絡，對於希望進入中國市場的國際品牌構成巨大的挑戰。即使部份已在大城市設點的品牌，但要再拓展二三線市場，也需要一枝「盲公竹」去引路，與區內的品牌管理公司合作變得至關重要，穎通自然是一個好選擇。 作為國際香水品牌管理的公司，相對上較獨特，市場可供比較的同業較少。近期在資本市場上，美容相關的股份受壓，叠加中國處於消費下降，穎通相信也難以取得理想的估值。我們若以化妝品零商莎莎國際(0178.HK)作參考，市盈率在10倍水平，即穎通的市值約在25億港元水平。 欲訂閱咏竹坊每周免費通訊，請點擊這裏
